日前，利郎LESS IS MORE｜XANDER ZHOU秋冬·叁系列时装秀在上海艺仓美术馆举行。为何择址于此？大秀有何亮点？利郎希望对外传递何种价值？

秀前的一场访谈，揭示了答案。访谈中，《时尚芭莎》执行主编卫甜担任主持人，采访了利郎集团执行董事、副总裁王俊宏和男装设计师周翔宇。

不做“炫技”式的设计

卫甜：这一系列，你对利郎LESS IS MORE核心理念是否有全新的表达手法？设计的方向是什么？

周翔宇：每一季我们都在更新、递进。最初在安平桥办秀时，所有款式与单品都是为了搭建LESS IS MORE的核心基础系统。当时，我们用色极简，用黑白灰构筑纯粹基调，让大家了解LESS IS MORE是什么，利郎的青年商务区别于其他品牌的特质是什么。

从去年至今，我们对男装衣橱中的经典单品再次进行深度解析，在比例与尺寸上反复打磨。在我看来，做“炫技”式的设计是非常简单的。了解我的人都知道，天马行空是我驾轻就熟的设计方式。但面对利郎，我需要更加克制——让每一件衣服穿在身上确实好看，才是根本。

人生需要做减法

卫甜：身处AI、短视频与多元平台交织的时代，品牌面临怎样的环境？

王俊宏：归根结底，还是要回到人本身。我们身处信息过载的时代，每日仿佛走马观花，各种信息纷至沓来。大家应该学会“做减法”，在纷繁的信息中找到个体主体性。

我常分享一个生活细节：我的孩子面对一大杯奶茶，我告诉他，不必喝完，觉得喝够了就停。那杯子的容量是商家设定的，并不是你真实所需，不要被容器裹挟。这也映射在日常生活中，我们需要有自己的节奏，保持独立判断、拥有内观性，思考“究竟需要什么？多与少如何权衡？”只有如此，每一天才是真正的自由。

周翔宇：这个时代充满不确定性。互联网看似打开了新世界，让信息触手可及，却也使人们的认知趋同，反而难以催生新东西。我们困在看似开放的“想象力气泡”中。因此，我抵抗这种不确定性和焦虑的方法，同样是做减法——明确自己真正热爱什么，才能拨开干扰。我最近常常在做的一件事就是“断舍离”。

卫甜：LESS IS MORE，这句话对利郎集团非常重要，这句话其实已流传多年。在此次联名创作中，如何确保核心理念的落地？

周翔宇：对我来说，它不是一种设计的方法论。在不同设计阶段，我都有新的体会。我更看重衣物的结构、肩线等细节，不用通过炫技性的设计，仅凭廓形、剪裁与面料便能传递美感，这便是“少即是多”的表达。

王俊宏：我深刻体会到“大道至简”“少即是多”的智慧。随着阅历增长，人自然趋向“做减法”。“做减法”并非意味着物品减少，而是让自己更笃定、更清楚“我是谁”。“LESS IS MORE”最初只是一句广告语、一种生活态度；如今，我发现它已慢慢成为映射自身、校准方向的哲思指引。利郎人的文化亦如是，集团创始人不喜欢形式上的东西，而是直击本质，去掉多余动作，追求本真。

设计更要构建精神向往

卫甜：设计的核心作用是解决需求、解决问题，您同意这个观点吗？

王俊宏：设计就是为了解决问题。但我有另外一个观点：多数设计停留在满足用户需求、功能性或解决痛点上，但设计更关乎精神审美，如贝聿铭的建筑，它在功能之外，提供了美学向往。因此，设计不应仅局限于实用层面。

卫甜：如果消费者初次接触该系列，他无法读懂设计背后的深意，你们会如何看待这种情况？

周翔宇：我认为品牌与消费者的直接触点，是他穿上后是否觉得好看。品牌故事与理念，人们可能不会第一时间去深究。但当产品能够打动他，他自然会主动探索，继而发展成品牌的资深粉丝。这需要过程。所以，我与利郎合作LESS IS MORE的时候，特别注重每一件衣服的上身效果，消费者穿在身上会不会真的好看。

王俊宏：我们从单品类开始，历经安平桥大秀，至今多次合作，由点及面，不断渗透。我认为功能与审美需要并重，当人们称赞一件衣服好穿时，究竟多少源于设计，多少归于美感？利郎与周翔宇的共识是，通过设计系统叙事逻辑，建构新的穿着秩序。

适配不同场景的衣服

卫甜：在全球化语境下，你们有没有观察到一些原来没有设想过的，或者从来没有想到过会发生的审美和消费动向。

王俊宏：如今，我们会发现不同职业、行业的人群，在各种场合、各种地方、各种场景都在穿着运动装、冲锋衣、滑雪服等服饰，时装、商务装与通勤生活的边界一直在被打破，生活方式变得更为松弛，不管怎么穿或者看别人怎么穿，都不会觉得奇怪，反而觉得都合理。

周翔宇：我很喜欢能随着不同的场景、功能发生改变的衣服。一件衣物能适配多种场合，这件衣服的最大功效就出来了。当代青年商务人士及男性消费者，日常面对的场景丰富多样，如果要逐一搭配，穿衣会变得很复杂。因此，我希望通过细节微调，使同一件衣服适应不同场景。

商业本身就是艺术

卫甜：二位是怎样的合作模式？商业和创意需要互相妥协吗？过往合作有没有出现过有分歧的时刻？

周翔宇：其实目前还没有，希望以后也没有。事实上，我是一个非常会做商业款及好看衣服的人。身为消费者，我对男性穿着有自己的审美。我毫不畏惧商业性，但担忧商业决策的摇摆。如果品牌高层朝令夕改、面面俱到，这对设计师团队是极大的消耗。但是在和利郎合作的过程中，利郎决定要做什么，就会一做到底。这一点是我觉得跟他们合作很开心的事情。

王俊宏：我倒认为，分歧并非坏事。如果完全无分歧，或许说明设计师缺乏坚持。能力越好、越有才华的人，越能坚持自我。我们也会相对信任，放权给他。这恰似婚姻，需浪漫与烟火气并存，有憧憬又接受现实。设计师既要守护精神净土，亦要有商业的参与，但二者并不矛盾。商业本身，即一种艺术。

回归衣服本身

卫甜：双方的三次合作都给行业做出了很好的榜样，能不能跟我们讲述一下这三次合作的脉络。

王俊宏：首秀在安平桥，我们提供场地建议；后续两场，我们全权交由周翔宇策划。我觉得这像三部曲一样，每一次并非简单延续，而是对LESS IS MORE的全新诠释。

卫甜：周翔宇之前在这里做过秀，这次又选择这里的原因是什么？

周翔宇：我很喜欢建立系统。我不希望和利郎合作的内容，是与自己品牌毫无关系的。这是我第二次在这个场地办秀，第一次是我从伦敦时装周回来后举办的国内首秀，是一个新阶段的开始；再次选择这里，也代表着我与LESS IS MORE合作新阶段的开始。

此次秀场没有做过度装置，而是回归20世纪90年代简约直接的T台结构：抬高T台，观众坐在下方抬头仰视，模特从头顶走过，空间无多余视觉干扰，焦点只在模特身上的衣物。

过去几年，时装秀越来越像沉浸剧场、艺术装置，甚至越来越像一场为手机镜头服务的视觉奇观。很多时候，人们记住的是空间截图，而不是衣服本身。我们在这一季决定主动跳出这种框架，把时装秀重新拉回一个更经典的位置，秀只是观看衣服的形式。在这样一个被还原到最简的秀场结构里，去办这场秀。